Как точить тарелки с дерева

Точение тарелки из соснового сувеля

Чаще всего я точу деревянные чаши, реже вазы и уж совсем редко тарелки. Как у истинного поклонника красивой древесины, которая нечасто встречается в природе нашей северной страны, у меня просто не хватает духа вырезать плоскую доску для тарелки, пустив остальную часть не без труда добытого чурбака в отходы. Так что приходится ждать, когда попадется изначально плоская заготовка.

В принципе, для точения тарелки может подойти любая доска толще 20 мм из текстурной древесины. Полез я недавно в свои закрома и сразу же наткнулся на хорошо выдержанный сосновый сувель толщиной около 100 мм с многообещающей текстурой. Сухостойная сосна с уже слегка подгнившим наростом была свалена мной около 15 лет назад, и последний год нарост хранился в городской квартире, так что был абсолютно сухим. Тарелки, в отличие от чаш, точатся из сухой древесины, иначе в процессе высыхания они, как открытые формы с расширением кверху, могут сильно покоробиться и потерять привлекательность. Моя тарелка получилась дольно глубокой, т. к. я не захотел переводить в стружку прекрасный материал, и, возможно, ближе к чаше, что не имеет особого значения: тарелка и есть низкая чаша.

Как всегда, первой операцией является скругление заготовки на моей самодельной ленточной пиле с применением фанерного круга, прибиваемого к верхней части заготовки в качестве шаблона (фото 1). У меня имеется набор из девяти таких кругов-шаблонов диаметром от 100 до 250 мм: в данном случае использовался шаблон на 210 мм. Можно, конечно, скруглить заготовку и с помощью цепной пилы, бензиновой или электрической, что я иногда и делаю на даче, хотя этот способ несколько более грубый

Раньше при точении тарелок я практиковал начальную фиксацию заготовок в центрах с четырехзубцовым поводковым центром в передней бабке токарного станка, хотя другим, возможно, более удобным для этой цели способом является крепление заготовки на планшайбе, что мне и хотелось испытать. Одну такую планшайбу я получил вместе со станком и еще три были выточены по моему заказу. Планшайбой фактически является массивный стальной фланец с отверстиями под шурупы и резьбой под шпиндель токарного станка 1″ на 8 tpi. В принципе, подобное приспособление можно изготовить самостоятельно целиком из дерева, например клена.

Металлическую планшайбу можно притянуть шурупами непосредственно к заготовке, однако в ряде случаев удобнее сначала посадить сюда на шурупах деревянный диск, а уже к нему крепить заготовку любым удобным способом — в проточках за счет трения, на клею, двусторонней клейкой ленте или на центральном шурупе. Наиболее простым и удобным способы крепления представляется использование планшайбы с центральным шурупом. На фото 2 показана моя самодельная планшайба, в которой использован шуруп толщиной 10 мм, чья восьмигранная головка утоплена в древесину и посажена на цианакриловый клей. С помощью дополнительного деревянного диска можно уменьшить вылет шурупа в случае малой толщины обтачиваемой заготовки. Кстати, точение деревянной тарелки, рассматриваемое в настоящей статье, является моим первым опытом работы с планшайбой.

Чтобы обеспечить надежную посадку с плотным прилеганием к поверхности планшайбы, пришлось срезать верхнюю неровную часть заготовки. Но тут мне открылась вся красота бугристой и складчатой поверхности соснового сувеля, которую очень захотелось хотя бы частично сохранить на ободе тарелки.

С помощью глубоколожелобчатой стамески толщиной 12 мм я выровнял заднюю поверхность заготовки (фото 5), направляя ее от центра к краю и держа почти в горизонтальном положении. При этом ее желоб невидим, т. к. он направлен в сторону донца (закрытое положение) и нижняя боковая режущая кромка работает больше как скребок, т. е. скоблит. Затем приступил к окончательному скруглению боковых поверхностей детали и их чистовой отделке. Техника точения здесь подразумевает постепенный переход от горизонтального положения стамески, дающего грубый рез, к наклонному с опущенной ручкой, что обеспечивает чистовой рез. Окончательную доводку проточенной поверхности обычно выполняют скребками. В свое время я сделал около десятка скребков самых различных форм, но пользуюсь ими для выравнивания внешней поверхности довольно редко: на данном этапе очень удобно применять все ту же свежезаточен-ную глубокожелобчатую стамеску, оттянутые назад «крылья» которой прекрасно скоблят поверхность, особенно в наклонном положении стамески. Если не хочется отходить от станка, чтобы воспользоваться точилом, можно быстро навести жало стамески с помощью алмазного оселка с зернистостью 600 ед., хотя я проделывал это оселками на 400 и даже 300 ед., причем, как мне кажется, вполне успешно. Делать это следует не более 2-3 раз, после чего целесообразно переточить стамеску на точиле с применением специального приспособления.

Читайте также:  Липучка для декоративных тарелок england

Сухая древесина, в отличие от влажной, не имеет природной смазки, что увеличивает силу трения резца о заготовку: в результате возникает не только шум, но и довольно горячая стружка, способная обжечь кожу токаря. Рекомендуется надеть перчатку хотя бы на левую руку.

В качестве ненавязчивого украшения и без того привлекательной наружной поверхности тарелки, опять-таки воспользовавшись глубокожелобчатой стамеской (фото 6), примерно в середине изделия я сформировал буртик (валик) не совсем обычной острой формы с плавным сбегом в обе стороны. При этом соблюдались два основополагающих правила: прижимать фаску стамески к древесине и вести ее снизу вверх, что гарантирует от зарывов и дает чистую поверхность, ведь срезаемые волокна поддерживаются вышележащими. Чрезмерно сильное прижатие фаски может вызывать сжатие волокон, нежелательность которого отмечена выше.

Практически закончив отделку внешней стороны, я уже начал настраиваться на переход к точению донца, когда понял, что надежность крепления заготовки на одной планшайбе будет недостаточной вследствие плохого прилегания, т. е. заднюю бабку убирать не следует. Правда, при этом практически утрачивалось основное преимущество планшайбы, которое заключается в надежном креплении заготовки спереди, причем простейшим способом, в то время как ее задняя часть остается полностью открытой для обработки, т. е. вытачивания выступающего или, наоборот, утопленного донца тарелки. Пришлось заменить крупный задний центр аналогом меньшего диаметра, в данном случае зубчатым (корончатым): я решил сделать донце тарелки не выступающим, как обычно у большинства моих изделий, а утопленным, для точения которого требуется более или менее свободный подход. После замены заднего центра, разумеется, возникло небольшое биение тарелки вследствие легкого нарушения центровки. Для его устранения пришлось несколько раз пройтись резцом глубокожелобчатой стамески по внешней поверхности детали в режиме скобления, что заняло несколько лишних минут. При угловом скоблении древесины свеженаведенной заусеницей из-под режущей кромки стамески или скребка вылетает тончайшая паутинообразная стружка — свидетельство высокой чистоты обработки поверхности древесины.

На следующем этапе я приступил к проточке донного углубления на задней стороне заготовки. Для этого циркулем наметил диаметр углубления в 105 мм, близкий к минимальному диаметру кулачков патрона в сжатом состоянии, которые далее при разжимании зафиксируют тарелку. С помощью прямого скребка было сделано углубление в 8 мм (фото 7). Задняя бабка все же мешала точению и особенно расширению проточки вглубь на 150, как того требует коническая форма кулачков патрона для обеспечения плотного захвата изделия. Пришлось прибегнуть к маленькой стамеске для резьбы.

Тарелка совсем без выступающего донца показалась мне недостаточно эстетичной, поэтому я сделал его слегка выпуклым и с плавными линиями. Затем снял изделие с планшайбы, стамеской для резьбы срезал выступ, куда упирался задний центр, и подчистил эту область сначала электронапильником, а затем вручную наждачной бумагой. На данном этапе было покончено с точением внешнего профиля и донца, теперь оставалось расточить внутреннюю полость тарелки, зажав ее в патроне.

Читайте также:  Тарелка для пиццы для микроволновки

Источник

Мастер-класс. Резьба по дереву тарелки.

Сегодня покажу как я занимаюсь резьбой по дереву. Это мой первый мастер-класс, надеюсь на понимание и вашу поддержку Многим интересен процесс и я кратко его изложу в своей публикации.

1. заготовка из дерева,

5. морилка неводная «Дуб»

6.лак для дерева,

Мои помощники — резцы.

неводная морилка «Дуб», аэрограф, наждачки 2-х видов (нулевка и более грубая)

Чтобы вырезать тарелку, нам нужна заготовка из дерева. Сейчас много умельцев предлагают на продажу заготовки.Мне сделал заготовку из кедра знакомый мастер. Затем думаем над эскизом, у меня уральская природа и глухарь.

1. Делаем рисунок карандашом.

2. А затем берем резцы и начинаем вырезать. Я обычно тарелки начинаю с окантовки, здесь у меня кедровые ветви и шишки. Стараюсь резать сразу чисто, так что наждачка практически не понадобится. Только в конце, чтобы придать чистый вид изделию, убрать оставшийся карандаш с дерева. А так же наждачка понадобится при покраске работы, но об этом позднее. Соблюдаем осторожность при резьбе, бережем пальцы. Еще когда будете вырезать разные изделия отметите, что тарелку вырезать удобнее в плане уборки.

В основном вся стружка будет внутри работы

3. Сверяюсь с рисунком, который я напечатала для наглядности. Сначала я прорабатываю ветви, а потом перехожу к шишкам. Хотя здесь последовательность не так важна, можно выполнить по вашему желанию.

4. Затем перехожу к резьбе глухаря вырезаю контур и убираю фон.

5. Занимаюсь опереньем птицы. Вот в результате получается такая тарелочка.

6. Слегка прохожусь наждачкой и готовлюсь к покраске. Хотя мне дерево в последнее время больше нравится не тонированное, чистое. Так больше в нем природной красоты. Но дерево надо защищать от многих факторов, пыли, влаги. Поэтому я делаю покрытие. Хочу в ближайшее время попробовать воском покрывать работы.

На данный момент тонирую неводной морилкой дуб и покрываю лаком для дерева. Может быть и глянцевый лак и матовый на ваш вкус. Затем щеткой смахиваю древесную пыль, готовлю к покраске. Тонирую аэрографом. Так как я еще его не приобрела пока, тонировала у знакомого, у меня нет этих фото. Но процесс тонировки таков:

1.Покрываю общим тоном из аэрографа.

фото компрессора к которому присоединяем аэрограф и красим.

2.Шлифую тарелку, краска остается только в резьбе.

3. Затем покрываю изделией лаком с одной стороны, оно должно высохнуть. Время зависит от выбранного вами лака, может высохнуть за день, а нитра вообще за 1,2 часа высыхает.

4. Затем покрываю обратную сторону тарелки. Жду когда высохнет.

5. Окончательно просохшее изделие шлифую.Так как после лака немного вздыбливается дерево, становится местами шероховатым его нужно будет снова шлифовать и лакировать . Если есть подтеки убираем наждачкой.

6. Покрываем на на второй раз лаком по той же технологии. Тарелка просохнет и если нет недостатков лакировки, она готова. Если есть шероховатости еще на третий раз лакируем. Вот такой не быстрый процесс изготовления тарелочки, но результата требует того. Пусть вас радует ваша резьба и приносит радость другим людям. Ведь дерево такой красивый материал и он несет энергетику добра людям!

На фото два вида покраски, легкая тонировка, эффект светлого дерева, чтобы сохранить больше натурального дерева.

И более темная тонировка. С применением морилки дуб и эбеновое дерево.

Желаю вам удачи! Дерево принесет много положительных эмоций!

Может кому-то из Вас захочется прикоснуться к дереву и вырезать свою первую работу.

Читайте также:  Оформление тарелки с луком

Отдельное спасибо Ольге, которая сделала заказ тарелки, я смогла отснять процесс изготовления и вновь вспомнить, как здорово работать с деревом, какой это податливый материал и как он пахнет лесом

Источник

Как точить тарелки с дерева

В данной теме предлагаю рассмотреть способы обработки деревянной посуды.
В частности кто чем пользовался и какой получился эффект.

У большинства наших одноклубников обычная посуда с Вернисажа, т.е. деревянные миски, кружки, ложки, выточенные на станке и никак после этого не обработанные. А это значит, что посуда в любой момент может треснуть от горячей еды-воды, может заплесневеть, протечь в самый неудачный для этого момент и т.д., впитать в себя ненужные запахи.
В интернете есть много интереснейших статей по обработке деревянной посуды различными мастиками, пастами и т.п., придающими ей интересные запахи, цвета и свойства.
В данной статье рассмотрим самые простые из них.
В следующем сезоне мы планировали начинать отказываться от токарной посуды, заменяя её керамической и деревянной, ручной вырезки. Но события воинова поля с перевёрнутым столом и разбитыми керамическими мисками и кружками заставили меня повременить с принятием подобного решения.
Ну вернёмся к нашим пропиткам.
Одна из самых простых пропиток, предохраняющих деревянную посуду от растрескивая является её 5 минутная выварка в горячем масле. Мало лучше взять рафинированное, что бы избавить посуду от ненужного приторного запаха масла. И если для миски и ложки в этом запахе ничего страшного нет, то для кружки подобные запахи обычно не желательны. Смысл такой. берётся литра 2 растительного рафинированного масла, наливается в большую кастрюлю, подогревается, в тёплое мало помещается посуда, доводится до кипения и варится 5 минут. При этом посуду надо переворачивать, что бы масло пропитало её со всех сторон. Посуда приобретает приятный золотистый оттенок, аппетитный запах , не боится горячего использования, т.е. не треснет от горячего супа или чая, ну и приобретает отосительную водоотталкивающую способность. Но для того что бы излишки масла не попадали в пищу, необходимо предварительно избавить посуду от этих излишков. Для этого заматываем её в туалетную бумагу и поставить на батарею. При этом излишки масла впитаются в бумагу. Затем необходимо повторить этот процесс избавления от ненужных остатков раза 3-4 с заменой бумаги.
В общем то всё достаточно просто. Но меня не совсем удовлетворил данный способ. Моя миска всё равно немного подтекала в районе сердцевины и меня это жутко раздражало.

Я взял новую миску. И рушил по экспериментировать с другими видами пропиток.
Больше всего мне понравился комбинированный способ воска и масла.
Растапливаем пчелиный воск, добавляем туда немного растительного масла (пару столовых ложек), и новой чистой кистью начинаем наносить его на внешнюю поверхность миски, а так же на её донышко. Для того что бы воск лучше впитывался можно предварительно подогревать поверхность феном. Так делаем до того момента пока воск не начнёт проступать с обратной стороны. После этого оставляем миску подсохнуть, и ставим на плиту разогреваться растительное рафинированное масло. После того как оно нагрелось, переворачиваем миску и начинаем кистью промазывать уже внутреннюю сторону миски до тех пор пока масло не перестанет активно впитываться. Все эти операции лучше делать на подстилке из салфеток. Да и всё вокруг лучше застелить газетами от случайных брызг.
Но здесь у нас теперь имеются подтеки воска на внешней стороне и излишки масла внутри. Удаляем их следующим образом. Напихав в миску туалетной бумаги, начинаем прогревать феном внешнюю сторону, убирая ненужной тряпкой излишки воска. При нагревании излишки масла будут выделяться с внутренней стороны и впитываться в бумагу.
Вот как то оно так))))))

Источник

Поделиться с друзьями