Что значит пробил вилку

Что такое «пробить вилку»? (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 26

1 Тема от Antibiotic 21-06-2012 10:34:19

• 
• Antibiotic
• XT
• Неактивен

• Откуда: Жд.больница — Степная
• Зарегистрирован: 19-04-2009
• Сообщений: 1,485

Тема: Что такое «пробить вилку»?

С установкой вилки мне помогал Александро — вилку накачал под самый-самый минимум..

Меня уж очень смущает, что когда я сажусь на велик то вилка сразу просаживается на сантиметр/на два..
Да и когда дропаю в районе полуметра — чувствую то ли лязг, то ли что.. Сам не пойму что, но что то происходит..

Так вот.. Хочется уже определиться..
Я понимаю, что «пробить вилку» — это когда вилка полностью сжимается..

Но это круто? — я молодец, сложил вилку до упора..
Или это плохо — вилке это не на пользу..
Как определить, пробивается вилка или нет? И надо ли подкачать ее до соответствия моему весу?

Саш, вот ты меня спросил «Ну че, пробил вилку?», а я даже не знаю.. Вилка воздушная.. Ее поведение во всем для меня отличается от сантуровской пружины..

2 Ответ от Djeremi 21-06-2012 10:53:55 (21-06-2012 10:57:08 отредактировано Djeremi)

• 
• Djeremi
• XT
• Неактивен

• Откуда: ул.Ленина(пл.Блюхера)
• Зарегистрирован: 13-04-2010
• Сообщений: 974

Re: Что такое «пробить вилку»?

Я понимаю, что «пробить вилку» — это когда вилка полностью сжимается..

пробить это когда ей хода не хватает, и верхушки штанов бьются об карону вилки.

Когда ты её пробьешь почувствуешь резкий удар в руки,и услышишь громкий щелчек. крутого в этом ничего нет, качать её надо так чтобы вот вот до пробоя 0.5см хотябы оставалось.

Меня уж очень смущает, что когда я сажусь на велик то вилка сразу просаживается на сантиметр/на два..

Это называется сэг— то что она просаживается это тоже абсолютно нормально, сэг должен составлять примерно 20-30% хода вилки.

как вариант можешь покататься по пыльной динамке, чтобы нога вилки стала пыльной, а потом дропнуть, и глянешь по следу пыли на сколько она ходит.

Источник

Ремонт и настройка — Настройка подвески #6: как часто можно пробиваться?

Текст — Tyler Benedict, по материалам bikerumor.com

Это последняя часть в серии статей о настройке подвески, по сути – подведение итогов и резюме предыдущих статей, с которыми, мы надеемся, все вы успели познакомиться. В предыдущих частях серии статей о настройке подвески мы рассмотрели все настройки, которые вам доступны: настройка сэга в части #1, настройка компрессии (часть #2) и отскока (часть #3), а также настройка объема воздушной пружины (часть #4) и тюна демпфера (часть #5). Если вы прочли всю серию и следовали нашим советам, ваша подвеска сейчас должна быть довольно неплохо настроена. Но остается один большой вопрос: как часто можно пробивать подвеску?

«Каждый раз, когда вы катаетесь. Если подвеска вашего байка настроена правильно под трассу, по которой вы катаетесь, она должна срабатывать на весь ход на самых больших ударах/дропах/прыжках. Иначе вы не полностью используете возможности вашей подвески, и стрелка фанометра не показывает максимум».

Это было мнение менеджера МТБ подразделения компании SRAM Duncan Riffle, двукратного чемпиона США по даунхилу, бывшего участника Кубка Мира по ДХ. Мы также побеседовали с Eric Porter из Manitou, бывшим профессиональным гонщиком в дисциплинах XC/DH/DS/DJ, Mark Fitzsimmons (профессиональный механик по подвеске гоночной команды Fox Racing Shox) и Josh Coaplen (вице-президент инженерного отдела компании Cane Creek).

Вот что они нам рассказали.

«С самого начала гоночных тестов серии компонентов Blackbox, инженеры Rock Shox настаивали на том, чтобы я использовал подвеску на весь ход в каждом заезде» — говорит Riffle.

На первый взгляд, это логично. В конце концов, почему не использовать подвеску на весь диапазон ее возможностей? Но полный ход вашей подвески должен быть припасен для самых жестких ударов и приземлений во время катания, и дело даже не в том, что вы пробиваете подвеску. Дело в том, как вы ее пробиваете.

«Я бы рекомендовал настраивать вилку и амортизатор так, чтобы они срабатывали на весь ход каждый заезд…хотя бы один раз» — говорит Coaplen. «Но если на треке препятствия, на которых нужно использовать подвеску на полный ход (приземления, дропы и т.д.) встречаются чаще, чем 1 раз, значит можно пробивать подвеску столько раз, сколько таких препятствий присутсвует на треке. Например, сейчас я очень много катаюсь на Enduro 29er, в основном в Bent Creek. Я не всегда использую подвеску на весь ход, если я просто выезжаю прокатиться. Использование подвески на весь ход не значит «жестко пробивать подвеску». Если вы чувствуете, что вилка или амортизатор сильно пробиваются до стука на каких-либо препятствиях на трассе, самое время подкачать воздушную пружину / увеличить прогрессию / купить более жесткую пружину».

Последнее предложение очень важно. Если вы слишком жестко пробиваетесь, вам необходимо пересмотреть настройки вашей подвески, которые мы рассматривали в предыдущих частях серии статей. Если вы перепробовали все, что можно, но в конце хода дела по-прежнему плохи, возможно, вам следует поменять вилку или амортизатор, а может быть – купить более длинноходный байк. И наоборот, если вы никогда не пробиваетесь, у вас может быть «слишком много хода».

Как и с другими настройками, пробои передней и задней подвески отличаются друг от друга.

«Вы должны пробивать подвески пару раз во время катания по трэйлу, по которому вы катаетесь чаще всего, на котором чувствуете себя уверенно» — добавляет Fitzsimmons. «Если рельеф очень крутой, вам будет трудно пробить вилку, разве что на прыжках и дропах, либо на тормозных кочках на входе в поворот. Вы не должны пробиваться на таких неровностях, как квадратные грани камней, например. В случае такого пробоя существует большая вероятность поймать змеиный укус».

В конце концов, все это нужно просто чувствовать. Четкие и простые правила редко применимы ко всем райдерам на любом рельефе.

«Я слышал мнение, что можно пробивать подвеску один-два раза за поездку, якобы так вы поймете, что подвеска настроена правильно» — говорит Porter. «Я считаю, что это вовсе не обязательно. Мне кажется, вы должны пробиваться только тогда, когда считаете, что должны пробиться (надеюсь, в этой фразе есть какой-то смысл). Если вы едете по умеренно жесткому рельефу и не валите на все деньги – скорее всего вы не будете использовать весь ход подвески вашего байка. Я рассматриваю последний дюйм моей подвески как страховку, я и хочу, чтобы эта подушка безопасности сработала именно тогда, когда это необходимо, а не на каждом камне на трассе. В современных вилках столько настроек, что практически всегда можно настроить демпфирование сжатия так, чтобы не допустить жестких пробоев. Например, Manitou Mattoc имеет гидравлический антипробой HBO с возможностью настройки того самого последнего дюйма, с такой настройкой можно вообще забыть о жестком пробое вилки».

На этом мы заканчиваем мастер-класс по настройке подвески от Bikerumor. Ниже приведен список остальных статей серии, в которых мы постарались рассказать обо всех особенностях настройки вилок и амортизаторов для достижения наилучшей работы вашей подвески:

Помните, это не универсальные рецепты настроек, не Святой Грааль, это лишь общие рекомендации и подсказки по настройке, каждый райдер уникален, и настройка для каждого райдера будет уникальна.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Жалобы на мягкую вилку следует разделять на несколько случаев. Под фразой «мягкая вилка» можно подразумевать как мягкую пружину, так и мягкую гидравлику (амортизатор). Второй вариант означает, что при полностью закрученных регулировочных винтах вилка все равно остается мягкой и не удерживает пилота.
Вообще, подвеску не рекомендуется эксплуатировать при полностью закрученных винтах. В этом случае характеристика работы амортизатора нарушается. Если разобрать любой амортизатор или вилку, можно обнаружить внутри гидравлического рабочего элемента маленькие отверстия, которые никогда не перекрываются. Производители делают так, что, даже закрутив винт полностью, вы не заблокируете амортизатор. В противном случае, в начальном диапазоне работы вилки (до определенных усилий сжатия/разжатия), пока не начнут открываться клапаны, мы получим заблокированную переднюю подвеску. Упершись в поршень с закрытым отверстием, масло не позволит двигаться вилке.
Ездить на полностью закрученных регулировочных винтах, в принципе, можно. Ничего не сломается, но амортизатор при этом будет работать несколько неправильно. Никто в мире не ездит на полностью закрученной вилке. Если диапазона регулировок недостаточно, перекалибровывают клапанную систему.
Мягкая пружина

«В украинских реалиях масло в вилке стоит менять даже чаще, чем рекомендует завод»

К сожалению, определить, почему именно вилка мягкая, не так просто. Для точной диагностики необходим серьезный опыт.
Мягкая пружина сильно проседает в статике. Просадка подвески под райдером – как передней, так и задней – должна составлять примерно 30-35% от ее хода. То есть, если полный ход вилки у спортбайка составляет 120 мм, она должна просесть на 40 мм. Задняя подвеска обычно проседает чуть меньше – 35 мм.
Конечно, эту величину можно отрегулировать предварительным поджатием пружины. Надо понимать, что это не делает пружину жестче. У пружины есть абсолютно физический параметр – ее жесткость, которая измеряется в кг/мм. И никакие винты ее не меняют. Жесткость зависит от материала пружины, шага витков и так далее. Поэтому если пружина мягкая, как ее не поджимай, она и останется мягкой. Зажимая ее, ты регулируешь мотоцикл так, чтобы под твоим весом он был нормально наклонен по горизонту и не проседал ни вперед, ни назад. Именно те 40 мм спереди и 30-35 мм сзади ты и выставишь. Но когда мотоцикл начнет разгоняться или тормозить, когда произойдет динамическое воздействие на подвеску, мягкая пружина по-прежнему будет сильно проседать при нагрузке, а жесткая – нет.
Как отличить пружину от гидравлики

«Внутри вилки много алюминиевых деталей, которые трутся и дают взвесь металлической пудры. Именно поэтому отработанное масло становится черным»

Неопытному человеку довольно тяжело объяснить на словах, как отличить мягкую пружину от мягкой гидравлики. Но можно оттолкнуться от конкретных цифр: производители тюнинговых компонентов вилок, такие как Öhlins, Racetech и другие, предлагают пружины под конкретный вес райдера. Все эти пружины имеют жесткость на уровне 9 кг/мм. Более высокие значения, 9,5 или 10 кг/мм, не рекомендуют и не используют.
В стоке на серийных спортбайках такие пружины и стоят. Исключение составляют мотоциклы 20-летней давности, когда пружины были слишком мягкими. У любого спортбайка последних поколений пружины достаточно жесткие, соответствующие человеку среднестатистической комплекции.

Теперь как ведет себя слишком мягкая гидравлика. Представим, что дорога ровная, ты попадаешь в яму без острых краев. Мотоцикл в нее въехал – сжал подвеску, выехал – разжал подвеску. На этом подвеска должна успокоиться, а мотоцикл дальше ехать ровно. Если после ямы байк несколько раз качнулся, значит, гидравлика мягкая. Если за первой ямой будет следующая неровность, а амортизатор еще не успокоился после предыдущей, то на серии неровностей выходит, что байк все время раскачивается.
Наша страна предъявляет большие требования к подвеске. Серии наших знаменитых неровностей постоянно возмущают подвеску. Если она не успевает успокоиться от предыдущей неровности, то качается бесконечно.
Это справедливо даже для трека. Украинские спортсмены на «Чайке» очень много играют с настройками, пытаясь заставить правильно работать подвеску на кривом асфальте. Когда же приезжают на европейские треки, оказывается, что там можно спокойно ехать практически на любых настройках. Для рекордных времен, конечно, нужно идеально настроить подвеску, но для среднего гонщика регулировки особого значения не имеют. Что закручена, что откручена подвеска – байк ведет себя нормально.
«Заливка густого масла в вилку в определенных дорожных условиях чревата блокировкой передней подвески»

В Украине из-за наличия ям и неровного асфальта мы все время чувствуем, что подвески мотоциклов слишком мягкие. На самом деле они нормальные, это просто дороги кривые. Исправить работу подвески отдельно взятого мотоцикла проще, чем выровнять дороги, поэтому посмотрим, какие есть пути решения проблемы мягкой вилки.
Слишком мягкую пружину надо менять, с этим ничего не поделаешь. Если мы определили, что пружина нас устраивает, нужно поработать с гидравликой.
Есть несколько методов, которыми можно исправить проблему мягкой вилки. Самый известный, самый простой, самый рекомендуемый – залить гуще масло. Действительно, вилка начнет работать жестче. Более густое масло создает большее сопротивление движению поршня, подвеска успокаивается быстрее.
Однако есть один неприятный момент. Если ты попадаешь в яму с острыми краями, подвеске нужно резко среагировать. Чтобы обеспечить большую скорость сжатия вилки, необходимо, чтобы поршень мог быстро пробежать через масло. А он не сможет, потому что при использовании густого масла на большой скорости перемещения вилки создается большое усилие.
Наряду с повышенной устойчивостью мотоцикла к раскачиванию, он будет более жестко преодолевать неровности и стыки. При переборе с вязкостью масла может случиться, что колеса будут отскакивать от асфальта. Это называется эффектом блокировки. Вилке надо быстро переместиться, но она не может – соответственно, подпрыгивает весь мотоцикл, как будто он на жесткой подвеске. Это гарантирует потерю контроля и контакта с дорогой, ухудшение управляемости, хотя по ровной дороге байк будет ехать хорошо.
Профилактика вилки
Не следует пренебрегать регулярной заменой масла в вилке. На наших дорогах это можно делать даже чаще, чем рекомендовано производителем. Даже если ты покатаешься полгода и ради интереса сольешь масло, увидишь, что оно – черное. На «Чайке» достаточно отъездить три дня, чтобы достигнуть аналогичного эффекта. Дело в том, что внутри вилки много алюминиевых деталей, которые трутся и дают взвесь алюминиевой пудры, отчего масло становится черным. Что отличает новый мотоцикл от старого? Последний в большинстве случаев кажется более «расхлябанным», чем новый. Это оттого, что у него есть минимальные люфты в подвеске. При попадании в яму переднее колесико подвинулось в одну сторону, заднее – в другую. Вот мотоцикл и производит впечатление более «расхлябанного». Когда пробуешь качнуть вилку руками, кажется, что ничего не стучит и все хорошо. На самом деле, вилка имеет подвижность, просто она слишком мала и заметна только в движении. Это можно исправить заменой вкладышей – колец, по которым ходят две трубы одна внутри другой. Когда они изнашиваются, у вилки появляется люфт между трубами.
Такой способ можно рекомендовать владельцам мотоциклов с безкартриджными вилками старого образца, в которых есть шток с отверстиями. Обычно они стоят на круизерах или старых стритах. Такие вилки в целом очень мягкие, более густое масло в них обеспечивает лучшее демпфирование, а большого нарастания сопротивления не происходит.

В новых стритах, таких как Ямаха Фазер и аналогичных, вилка картриджная, как у спортбайков. В конструкции присутствуют картридж, поршень, только нет вывода регулировок. Зачастую даже внешний корпус самой вилки идентичен более дорогим моделям, просто не просверлены места под регулировочные винты.
В картриджных вилках вязкость масла влияет на жесткость ее работы во всем диапазоне: и на малой скорости перемещения штока, и на высокой. Но если ты пытаешься исправить работу подвески в малом и среднем диапазоне, на высокой скорости сжатия эффект будет негативным. Если ты все же решился на такую операцию, рекомендую изменять вязкость масла в небольших пределах: например, залить 10-ку вместо 5-ки. Все же нужно учесть изменения в климате и рассчитывать, что летом в Киеве жара +40 °С.
Другие способы

«Воздух в вилке тоже должен работать»

Если же хочется правильной работы подвески во всем диапазоне, но вариант покупки тюнинговой вилки Öhlins или WP не рассматривается, можно посмотреть наборы клапанов и поршней для перекалибровки вилки от HyperPro, Wilbers, RaceTech. Также картриджи продаются целиком: меняется вся амортизирующая система внутри вилки, остается только наружный корпус. Такое удовольствие стоит очень дорого и применяется, главным образом, профессионально на треке.

Есть еще один не очень распространенный в народе способ исправить мягкую вилку – налить больше масла. Обычно мотоциклисты считают, что количество масла в вилке строго предопределено на заводе, пытаясь где-то вычитать эту информацию. На самом деле количество масла в вилке – не фиксированная величина, но в определенном диапазоне регулируемый параметр. С этим показателем можно экспериментировать.

Вилка заполнена маслом, но сверху есть воздух. Увеличение количества масла приводит к тому, что сверху над ним остается меньший объем воздуха. Такой метод также имеет свою особенность работы. Так, если ты вилку просто покачаешь руками, по ощущениям она будет такая же, как и раньше. Ничего не поменяется, в среднем диапазоне скоростей сжатия вилки от увеличения уровня масла она не станет ни жестче, ни мягче. Однако когда вилка испытывает максимальную нагрузку и полностью сжимается – при сильном торможении, попадании на какой-то бугор на дороге или опускании с заднего колеса – значительное уменьшение воздушной камеры приводит к возрастанию давления воздуха. И тогда воздух действует, как дополнительная пружина.

При опускании с заднего колеса, исполнении стоппи и жестком торможении, когда мотоцикл едет почти на переднем колесе, такая вилка перестает пробивать, складываясь до упора. Плюсом этого метода является то, что дополнительная воздушная «пружина» появляется при большой нагрузке, а в среднестатистических режимах эксплуатации вилка работает как обычно.
Сколько доливать

«На некоторых мотоциклах (в частности, КТМ 990 Super Duke) можно долить масло, не разбирая вилку»

Остается вопрос о том, в каком диапазоне меняется уровень масла. Чтобы замерять его уровень, необходимо вынуть пружину и полностью опустить перо в стакан вилки. На спортбайке необходимо оставить 80-120 мм недолива (от верхнего края стакана). Это и есть величина, которая подлежит регулировке. Достаточно налить, все прокачать и померять уровень.

Продаются даже такие приборчики (громко сказано, это просто шприц с металлической иглой), на котором ты выставляешь необходимый уровень недолива, например 100 мм, затем опускаешь иглу в вилку и высасываешь шприцом все лишнее масло.
Конечно же, и у такого способа есть недостатки. Возрастание давления внутри вилки приводит к повышенной нагрузке на сальник. Его очень легко может выдавить, или же он начнет подтекать, особенно при опускании с заднего колеса. Бывает так, что сальники вылетают вместе со стопорами, которые их держат. Когда уровень масла слишком велик, оно должно куда-то вытечь, но это касается только грубой эксплуатации.
Повышение уровня масла в спортивной езде приведет к тому, что в момент торможения вилка не будет складываться, останется выше на пару сантиметров. В результате мотоцикл не так охотно будет заезжать в поворот. Объясняю: в момент торможения вилка сложена, мотоцикл имеет повышенную склонность к поворачиваемости и в этот момент хорошо заруливает в поворот. Частично из-за этого гонщики совмещают торможение с поворотом. Если же вилка не сложилась, появится ощущение, что он не хочет поворачивать. Байк будет ехать по широкой траектории.
Бывало, что после обслуживания вилки в гонках мы ошибались с уровнем масла. Я входил в поворот на привычной скорости, с привычного места и не вписывался. Все время выходил шире, никак не мог понять, что происходит. Изменилась геометрия подвески под нагрузкой, и байк едет мимо. Поэтому в мотоспорте повышать уровень масла в вилке можно только на «Чайке», и только если подвеску пробивает на ямах. На нормальном ровном треке изменять уровень масла не рекомендуется.

Источник